Ущелье Дебед: маршрут по монастырям севера, 2 дня

Два дня - ровно тот размер, который нужен Дебеду. Кольцо из Еревана и обратно выходит примерно на 390 км: на север по М3 через Памбакский хребет мимо Апарана и Ванадзора, дальше вниз по М6 в ущелье, где Санаин и Ахпат делят одну строку в списке ЮНЕСКО, Кобайр висит на карнизе над рекой, а Ахтала прячет в крепости церковь, расписанную в XIII веке от пола до сводов. Одна ночь в ущелье делит дорогу неравно: около трёх часов за рулём в первый день и ближе к четырём с половиной во второй, потому что одна только дорога домой из Ахталы съедает три с половиной.

Вместо этого обычно берут один очень длинный день из столицы. От Еревана до Ахпата 172 км и около трёх с половиной часов в одну сторону, то есть семь часов такого дня уходит на дорогу: выехали в восемь, приехали после полудня вместе с автобусами, развернулись домой к четырём. Два дня возвращают всё, что при таком раскладе вылетает: Кобайр, куда можно попасть только пешком; Ахталу, которую групповые туры почти не берут; и оба монастыря ЮНЕСКО в утреннем или вечернем свете, а не в полдень. Одно правило держит весь план: не съезжать с М3 и М6, потому что для восточных приграничных районов Армении действует предупреждение о поездках и импровизировать со срезками незачем.

Как делятся два дня

Стык приходится ровно на то место, где дорога сваливается с Памбакского плато в ущелье: сначала трасса, потом монастыри.

• День 1 (Ереван - ущелье, около 150 км, меньше трёх часов за рулём): М3 на север с хлебной остановкой в Апаране, обед в Ванадзоре, потом М6 и подъём в Дсех. Ночь в Дзорагете или Алаверди.
• День 2 (Кобайр - Ахтала, 47 км короткими перегонами, потом 180 км домой): с утра пешком к Кобайру, середина дня на Санаин и Ахпат, Ахтала последней, дальше три с половиной часа вниз по М6 и М3. Итого четыре с половиной часа за рулём, и большая часть - когда осмотр уже закончен.

День первый: на север через перевал, Апаран и Ванадзор

Первый час скучен в хорошем смысле: ровно, быстро и насквозь через Аштарак. Потом М3 уходит в долину Касаха и начинает набирать высоту; справа, в паре километров от дороги, лежит Апаранское водохранилище, а дальше начинается сам Апаран на отметке 1880 м, невзрачный горный городок примерно на 5800 жителей, известный проезжающим ровно одним.

Это «Гнтуник», пекарня с супермаркетом на главной улице, где тесто лепят на стенку тонира, а достают хлеб в пузырях и такой горячий, что его не удержать. Гата, лаваш, хачапури, печёная картошка, а вокруг печей нормальный магазин с туалетом. Часы работы нигде не вывешены, так что заезжайте засветло и берите больше, чем кажется нужным.

Севернее Апарана дорога выходит на верхнюю точку Памбакского хребта, около 2150 м, и за перевалом всё меняется мгновенно: голое нагорье сменяется мокрыми зелёными холмами. Спуск идёт через Спитак, снесённый землетрясением 1988 года и отстроенный чуть в стороне от прежнего места, и дальше в Ванадзор - третий город страны и столицу Лори, около 75 тысяч человек в широкой лесистой долине. Ванадзор не достопримечательность, но это последний нормальный город перед ущельем: здесь стоит поесть, заправиться и снять наличные, потому что дальше по маршруту ничего сопоставимого по размеру уже не будет.

Вниз в ущелье: Дсех и поэт

За Ванадзором М6 идёт вниз вдоль воды, и у Дзорагюха Дзорагет и Памбак сливаются в Дебед - реку длиной 176 км, которая в итоге уходит в Грузию. Ущелье смыкается быстро. В 31 км от Ванадзора, вверх по дороге, которая отходит от трассы и карабкается на лесистую террасу правого берега, стоит Дсех, в 13 км южнее Алаверди, с двумя церквями VII-VIII веков и средневековым кладбищем хачкаров.

В Дсехе в 1869 году родился Ованес Туманян, и дом-музей в селе - единственная точка маршрута с расписанием, под которое придётся подстраиваться: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, но по воскресеньям только с 11:00 до 16:00, понедельник - выходной. Билет 1000 драмов, студентам и пенсионерам вдвое дешевле, детям до 12 бесплатно; экскурсия на иностранном языке - 3000 драмов, и музей просит позвонить заранее. За домом стоит часовня в саду, где похоронено сердце поэта. Если ваши два дня выпадают на воскресенье с понедельником, ставьте Дсех в первый день и приезжайте до четырёх.

День второй: подъём к Кобайру

Выходите рано, потому что Кобайр - та самая точка, на которой люди спотыкаются. Ни парковки у монастыря, ни дороги к нему: он висит на карнизе в стене каньона над городком Туманян, а подниматься нужно от М6 через хуторок Кобер. Троп три: самая крутая начинается почти под развалинами, у крошечного железнодорожного остановочного пункта, более пологая и размеченная - примерно на километр южнее, третья идёт посередине. Закладывайте час туда-обратно и обувайтесь во что-нибудь с цепкой подошвой: вниз тропа идёт по террасным садам, по сыпучей и часто скользкой земле.

Кобайр поставили в 1171 году Кюрикиды, в XIII веке он перешёл к Закарянам и стал халкидонитским - отсюда грузинские надписи на стенах рядом с армянскими, для Армении настоящая редкость. Звонница 1279 года хранит могилы Шахншаха Закаряна и его жены Ванени, а в развалинах главной церкви до сих пор держатся фрески Христа, апостолов и отцов церкви. Реставрация идёт и в 2026 году - армянские госсредства при участии Италии, так что где-нибудь наверняка будут леса.

Санаин и Ахпат: одна строка ЮНЕСКО, две вершины

Ради этих двух сюда и едут. ЮНЕСКО внесла Ахпат в 1996 году и расширила объект, добавив Санаин в 2000-м, под общим названием «Монастыри Ахпат и Санаин» - центры учёности кюрикидской поры, отмеченные за стиль, который соединил византийское храмовое зодчество с местной каменной традицией Кавказа.

А вот деталь, которая ломает расписания. По карте между ними едва 3 км, и есть даже тропа. По дороге - 16 км и минут двадцать, потому что единственная связка спускается до самого Алаверди и лезет вверх с другой стороны. Используйте этот спуск: средневековый однопролётный каменный мост через Дебед в Алаверди входит в тот же объект ЮНЕСКО, машин по нему не пускают с 1960-х. На месте об этом ничего не написано, так что люди переходят кусок Всемирного наследия по дороге в магазин.

Санаин - учёный из двух. Название обычно переводят как «этот старше того», шпилька в адрес соседа; ЮНЕСКО датирует его церковь Сурб Аствацацин 928-944 годами, а Сурб Аменапркич - 957-966, построенную при царице Хосровануш. Здесь работала знаменитая школа миниатюристов и переписчиков, а по аркадной галерее академии можно пройти и сейчас. В паре сотен метров - музей братьев Микоян: Анастаса, советского политика, и Артёма, того самого из «МиГ»; оба родились в этом селе, а снаружи под бетонным крылом стоит настоящий МиГ-21. Часы работы в разных источниках не совпадают, так что спрашивайте на месте.

Ахпат на другой стороне - парадный: основан в 976 году царицей Хосровануш, церковь Сурб Ншан достроена в 991-м, отдельно стоящая трёхъярусная звонница поднята в 1245 году, зал настоятеля Амазаспа - в 1257-м, а у северного входа стоит хачкар Аменапркич 1273 года. Монастырь стоит на зелёной террасе, горы стеной за спиной, ущелье обрывается прямо перед ним.

Ни у одного из двух нет кассы, турникета и вывешенного расписания. Это действующие храмы: вход свободный, пожертвования приветствуются, приезжать разумно между поздним утром и закатом. Одеваться скромно, во время службы - тихо.

Ахтала и фрески, к которым нет очереди

В четырнадцати километрах севернее Ахпата, в 185 км от Еревана, дорога выходит к городку при медном руднике и скальному отрогу, на котором стоят крепостные ворота, башня XIII века и церковь. Это Ахтала, в прошлом Пхндзаванк, «монастырь медного рудника»: как обитель она давно не действует, зато стены сохранились едва ли не лучше всех в стране.

Главное здесь внутри. Церковь Сурб Аствацацин расписали для закарянского правителя Иванэ Закаряна между 1205 и 1216 годами, в армяно-халкидонитской манере, с надписями на армянском, греческом и грузинском; росписи покрывают стены, перегородки и опоры. Платы за вход нет - как нет и гарантии, что дверь окажется открытой: ключ часто держит кто-то из села, так что спрашивайте, а не рассчитывайте.

Дорога, машина, бензин

Маршрутки ходят от города к городу по дну долины. Каждая точка этого маршрута стоит выше дна, на съезде длиной от пяти до двадцати минут, куда никакой микроавтобус не идёт, - вот и весь довод в пользу проката в Ереване вместо утренних переговоров с таксистом в Алаверди.

М3 до Ванадзора идёт спокойно: две полосы, приличное покрытие и один длинный подъём на Памбак, где слабый мотор себя проявит. У М6 ниже Ванадзора история посложнее. До границы с Грузией в Баграташене она тянется на 90 км, и 51,5 км из них перестроили по кредиту Азиатского банка развития, одобренному в 2016 году. В 2019-м водители описывали стройку; к 2024-му отзывы развернулись, включая подъём к Санаину. Работы то появляются, то исчезают, так что верьте свежему отзыву, а не первому попавшемуся.

Два вопроса закрыть заранее. Бензин: почти 400 км с двумя подъёмами, поэтому выезжайте с полным баком и долейте в Ванадзоре. Машина: вне зимы хватит небольшой, М3 и М6 заасфальтированы на всём протяжении, а съезд к Санаину переложили вместе с трассой. Что армянский прокатчик заблокирует на карте и за что оставит отвечать франшиза - в гиде об аренде машины в Армении; как ведёт себя движение за пределами трассы - в гиде о вождении в Армении. Если вы вообще не за рулём, как передвигаться по Армении честно объясняет, куда доезжают маршрутки, - здесь этого недостаточно.

Где ночевать в ущелье

Ночевать лучше в каньоне, а не в Ванадзоре: тогда Кобайр оказывается в пределах завтрака - десять минут от Дзорагета и чуть больше двадцати от Алаверди. Самый известный адрес - Tufenkian Avan Dzoraget, выстроенный небольшой крепостью прямо на реке, со спа. Только сверьте расстояния, если берёте его ради расположения: до Ахпата 35 минут по дороге, вдвое больше, чем по прямой на карте, потому что каньон заставляет спуститься к реке и снова подняться. Дешевле - Алаверди и сёла Ахпат и Санаин, где нормой будет гостевой дом.

Двое в одной небольшой прокатной машине, один номер среднего уровня, бензин, билет в Дсехе и еда дают порядка 60 000 драмов на человека за два дня. Это арифметика, а не прайс-лист: тарифов сельского гостевого дома в Ахпате никто не публикует, а сильнее всего двигаются машина и топливо.

Сезон и что снять с плана, если день сдвинулся

Рабочее окно - с мая по октябрь, и у разгара лета есть довод посерьёзнее ощущений: по нормам 1991-2020 годов средний максимум июля в Ванадзоре - 25,7 C на высоте 1350 м против 34,5 C в Ереване. Девяти градусов достаточно, чтобы в июле развернуть машину на север. Тропе к Кобайру нужна сухая земля, а малые дороги становятся скользкими сразу же, как портится погода.

День сдвигается почти всегда, поэтому заранее решите, чем жертвовать первым. Первой снимается Ахтала: она дальше всех на север, да и дверь церкви может оказаться запертой. Дальше Дсех, если вы попали на понедельник, когда музей закрыт, или на воскресенье после четырёх. Кобайр не снимается никогда - это единственная точка, которую автобус не берёт в принципе.

Если появился третий день: Гюмри в 63 км западнее Ванадзора, поезд туда разбирает гид Ереван - Гюмри, если хочется замкнуть кольцо через него; Дилижан станет зелёным противовесом в часе езды восточнее; а тем, кто едет дальше на север, до перехода в Баграташене, через который идёт маршрут Ереван - Тбилиси, остаётся около 30 км. Про Лори за пределами этого маршрута, включая Одзун и Лори-Берд, читайте гид по северной Армении, Лори, Ахпату и Санаину; где северное плечо стоит в длинной поездке, показывает маршрут по Армении на 7 дней.

Всю поездку держат два решения: ночевать в ущелье, а не ехать обратно, и стоять у начала тропы на Кобайр к девяти утра. С этим справитесь - остальное сделает дорога.