Монастырь Агарцин: лесная обитель Дилижана

Агарцин - это монастырь, к которому Дилижан отправляет вас, когда сам город уже показал всё, что мог: горстка серокаменных храмов на лесной поляне примерно в 13 км вверх по боковой долине. Здесь нет одного эффектного вида, как озеро у Севанаванка или каньон у Нораванка - двух мест из нашего обзора лучших монастырей Армении. Сюда едут ради самого места: здания и правда выглядят так, будто выросли прямо из окружающего леса. И вас удивит, сколько из того, что об этом месте обычно повторяют, оказывается неточным - начиная с птицы, вырезанной на самом большом храме (скорее всего, не орёл, как считают почти все), и заканчивая годом, который все называют для его реставрации (ошибка на два года, и теперь понятно, откуда она взялась).

Орлы, речка или ни то ни другое: что может значить название

Армяне читают «Агарцин» как сочетание слов «хагал» - играть, двигаться - и «арцив» - орёл, а история, которая к этому прилагается, гласит, что во время освящения храма над куполом играючи кружил орёл - отсюда и перевод «пляска орлов». Стоит сразу сказать прямо: это народная этимология, а не документированный факт - никто не записывал полёт птицы в X веке, а такие легенды охотно приживаются рядом с необычными названиями где угодно. Есть и более скучное, а может, и более верное объяснение прямо по соседству: мимо монастыря до сих пор течёт речка Агарцин, впадающая в Агстев, а армянские топонимы, как и большинство прочих, происходят от воды и земли не реже, чем от историй про птиц.

То, что действительно высечено в камне, тоже не даёт однозначного ответа. Рельеф на восточном фасаде самого большого храма изображает двух монахов, указывающих на макет здания, а между ними - птицу, которую чаще всего описывают как голубя, а не орла. Но материалы самого монастыря вид птицы никак не уточняют, а немало гидов уверенно называют её орлом. Если искать в резьбе один правильный ответ, найдёте вместо него разногласие.

Разрушен, а затем отстроен могущественным родом

Аккуратная версия истории Агарцина - три мирных века неспешной стройки - не совсем то, что случилось на самом деле. В конце XI века сельджуки разрушили большую часть изначального комплекса, и то, что сегодня стоит от церкви Сурб Григор, по большей части - результат перестройки, начатой в 1184 году на средства закаридских князей Закаре и Иване, которые впоследствии сделали Агарцин семейной усыпальницей своего рода. Собственная дарственная надпись Иване, вырезанная после гибели брата Закаре в 1213 году, до сих пор читается на гавите, который он пристроил к церкви - редкий случай, когда подлинные слова средневекового армянского донора сохранились не в летописи, а прямо на месте. Всё это время монастырь оставался не просто набором часовен: армянский историк XIII века Киракос Гандзакеци приписывает его настоятелю, музыканту Хачатуру Таронеци, и перестройку части комплекса, и создание здесь новой системы нотной записи для армянского церковного пения - работы, пережившей его на века. О том, где Агарцин стоит среди прочих средневековых памятников страны, рассказывает наша карта монастырей и объектов ЮНЕСКО Армении, которая охватывает ещё около двадцати таких мест по регионам.

Три храма вблизи

Сурб Григор (Св. Григория), старейшая из трёх церквей, по традиции датируется X веком, хотя, как подсказывает перестройка выше, то, что вы видите, - по большей части работа XII века: скромный купол на восьмигранном барабане, вход через гавит, заметно более широкий, чем сама церковь. Сурб Степанос (Св. Стефана), завершённый в 1244 году, ещё меньше, с резным декором снаружи и, что необычно для храма, солнечными часами, вырезанными прямо на стене. Самый крупный, Сурб Аствацацин, храм Пресвятой Богородицы, завершён в 1281 году: над средокрестием стоит шестнадцатигранный купол, а колонны, что его несут, связаны небольшими треугольными карнизами и каменными шарами - деталь, которую куда лучше видно вживую, чем на бумаге.

Ни один из трёх храмов сам по себе не огромен. Агарцин ощущается внушительным, когда встаёшь между ними и представляешь весь комплекс - храмы, гавит, трапезную и уже разрушенные основания келий и хозяйственных построек - как действующий монашеский городок, а не три отдельные часовни: по данным прессы, освещавшей реставрацию, община насчитывала около 250 монахов в свои лучшие годы. Немало людей для поляны, которая сегодня порой кажется слишком тихой даже для одного туристического автобуса.

Трапезная и гробница, чьё имя так и не установлено

В стороне от храмов стоит здание, мимо которого проходит большинство гостей: большая сводчатая трапезная, возведённая в 1248 году зодчим Минасом. Она сохранилась практически целиком, и это само по себе редкость. Армянские монастыри вкладывали деньги и заботу прежде всего в храмы; хозяйственные постройки вокруг них - кухни, кельи, служебные пристройки - в основном осыпались или исчезли за века, так что трапезная такого размера и в такой сохранности - одна из лучше всего сохранившихся построек светской средневековой архитектуры во всей стране. Два квадратных зала, перекрытых пересекающимися каменными арками на толстых круглых столбах, обставлены каменными скамьями. Накормить общину такого размера в тихом, упорядоченном зале было такой же частью монастырской дисциплины, как всё, что происходило по соседству в храмах.

У южной стены гавита Сурб Григор лежит царская гробница: в XIX веке её частично разобрал на стройматериал один из настоятелей, но два надгробия уцелели, и на одном читается надпись «царь Смбат». Более вероятное прочтение - и именно его как основную версию рассматривают и Википедия, и армянский историк Тамара Минасян - в том, что это цари кюрикидской ветви династии Багратуни. Более старая, сегодня в основном вытесненная версия называла более ранних царей из рода Багратуни: Смбата II, правившего с 977 по 990 год, и Гагика I, царствовавшего с 990 года и в начале XI века. Но историк Степанос Асохик, писавший вскоре после этого, сообщает, что Смбат похоронен в Ани, а не здесь, и это главная причина, по которой такое прочтение вышло из употребления. Вопрос так и не закрыт окончательно, так что к любому источнику - включая этот - который называет одно имя с полной уверенностью, стоит отнестись как к упрощению больше, чем позволяют факты.

Реставрация на два года длиннее, чем пишут везде

Бо́льшую часть XX века Агарцин медленно разрушался. К 2000-м годам стены пошли трещинами, а в кладке успели укорениться растения - обычная судьба средневекового здания, за которым долго не следили, во влажном климате. Спасение пришло с неожиданной стороны. Шейх Султан бин Мухаммад Аль-Касими, правитель Шарджи в ОАЭ, посетил Армению в 2005 году по приглашению президента Роберта Кочаряна, увидел, в каком состоянии монастырь, и предложил профинансировать его восстановление через фонд «Армения». Работы шли с 2008 по 2013 год: укрепили фундаменты, восстановили стены и полы, переделали дренаж и электрику, заново заасфальтировали подъездную дорогу, по которой вы сегодня приезжаете. Полностью отреставрированный комплекс торжественно открыли 19 октября 2013 года на церемонии, которую возглавил Католикос всех армян Гарегин II, в присутствии официальных лиц Армении и Шарджи.

Иногда реставрацию датируют просто 2011 годом, и теперь для этого есть довольно ясное объяснение. Ссылка, которую обычно приводят для этой даты, ведёт на страницу анонса фонда «Армения»; сам пресс-релиз датирован 19 марта 2008 года, самым началом проекта, но единственная дата, видимая на архивной копии этой страницы, - это снимок Wayback Machine от октября 2011 года. Похоже, более поздние авторы взяли дату обхода архива вместо даты самого анонса и приняли её за дату завершения. Настоящее завершение, подтверждённое тремя независимыми источниками в прессе, наступило больше чем двумя годами позже.

Нравится это не всем. Конкретная претензия, которую вы услышите от тех, кто знал это место до 2008 года, касается расшивки швов - работы с раствором между камнями кладки, - которая вышла чёткой и ровной так, как её никогда не делали первоначальные каменщики; вблизи некоторые швы выглядят слишком аккуратными для здания, которое должно читаться как восьмивековое. Это справедливая претензия, и узкая. Она никак не меняет того, чем на самом деле являются храмы, а для комплекса, который десятилетиями по-настоящему рисковал потерять стены из-за погоды и заброшенности, чуть слишком опрятная расшивка швов - это сделка, на которую большинство наблюдающих со стороны согласились бы не раздумывая.

Хачкары и тропа мимо них к скрытому водопаду

Вокруг храмов стоит поискать хачкары - резные каменные кресты, которые армяне ставят почти по любому поводу, от смерти до благополучного возвращения из дороги. Хачкары Агарцина не так знамениты, как кружевной шедевр в Гошаванке, что стоит в соседней долине примерно в 20 км по дороге (а не в паре минут езды, как иногда намекают путеводители), но несколько из них - действительно тонкая плетёная резьба, и мимо стоит не проходить не глядя по пути к куполам.

Вот что упускает почти каждый однодневный гость: от монастырской парковки идёт маркированная тропа - 1,6 км в одну сторону через лес, к небольшому скрытому водопаду, с перепадом высоты около 100 м на спуске, так что закладывайте силы и на обратный подъём. Маршрут считается умеренной сложности и занимает около полутора часов туда-обратно, дольше, если тропа раскисла после дождя - а это бывает часто. На открытках Агарцина этого водопада не найти, и в этом весь смысл.

Дорога вверх из Дилижана и Еревана

Агарцин стоит примерно в 13 км вверх по боковой долине от Дилижана - около 20 минут по асфальту, - и примерно в 110 км, то есть в часе сорока пяти минутах, от Еревана, если ехать прямо из столицы. Почти никто не едет сюда отдельной поездкой: она почти всегда идёт вместе с остановкой в самом Дилижане или с более широкой петлёй по северу страны. Реальные варианты такие:

• Однодневная экскурсия из Еревана - самый простой выбор: большинство операторов объединяют Агарцин с Дилижаном, озером Севан и часто с Гошаванком в один хорошо выстроенный день, и самому вести машину по горным дорогам не придётся.
• Аренда авто - самый гибкий способ объединить Агарцин с Гошаванком и ремесленным кварталом Шарамбеян в Дилижане в один маршрут, по своему расписанию, а не чужому.
• Такси или частный трансфер из Дилижана - простой вариант с фиксированной ценой, если вы уже остановились в городе без машины.
• Маршрутка довезёт только до Дилижана. Монастырь стоит на боковой дороге, куда общественный транспорт не ходит, так что на последний отрезок закладывайте местное такси.

Билетной кассы нет. Сайт самого монастыря указывает, что он открыт ежедневно с 8:00 до 20:00 и вход бесплатный, а воскресная литургия начинается в 11:00 - но этот сайт явно давно не обновлялся, так что относитесь к часам как к ориентиру, а не к истине в последней инстанции, и уточняйте на месте, если планируете визит не в обычное светлое время. Всё равно постарайтесь выехать как можно раньше: к середине-концу утра Агарцин накрывает волна туристических групп, а поляна куда приятнее, когда слышен лес, а не толпа.

Если после храмов у вас есть ещё полтора часа сил, поход к скрытому водопаду - то самое дополнение, ради которого стоит задержаться. Если нет - Агарцин и без него остаётся часом, потраченным не зря.